Езжу я на нем круглогодично. С весны до осени к городским поездкам прибавлялись рейсы на садовый участок по самым трудным проселкам.
Что же предпринималось специально для продления срока службы автомобиля? Начнем с кузова. В те годы не было «Мовиля», приходилось пользоваться тем, что попадало под руку, — отработанным моторным маслом, нигролом. Многие до сих пор применяют их для антикоррозионной защиты дверей, коробчатых элементов кузова, порогов. Для труднодоступных мест я использовал шприц, сделанный из автомобильного насоса, дополненного латунной трубкой со сплющенным концом (длина трубки около 400 мм).
Двери изнутри промывал бензином, прочищал дренажные отверстия, масло наносил длинной кисточкой. Днище защищал битумной мастикой, в которую для пластичности добавлял отработанное масло (400 г на 3 кг мастики). Это предупреждает растрескивание, усыхание мастики, она лучше противостоит ударам. Здесь главное — аккуратность и систематичность, все это надо делать ежегодно. Масло перед нанесением обязательно нагреть — тогда оно лучше проникает в зазоры.
Один раз в году после тщательной мойки кузов обрабатывал составом, содержащим 300 г пчелиного воска, растворенного в 500 г скипидара (воск выдерживал в нем не менее 10 дней). Состав наносил марлевым тампоном на весь кузов, включая резиновые элементы. Воск необходимо тщательно профильтровать, пропустив в разогретом состоянии (в горячей воде) через капроновый чулок. При мойке кузова не использовались ни шампуни, ни какие-либо порошки. Даже обмыв кузова из шланга можно считать менее желательным, чем прямо из ведра; во втором варианте вода не попадает в труднодоступные полости.
За 15 лет эксплуатации кузову досталось не только мое заботливое внимание, но и несколько ударов судьбы. Один из них запечатлен на левом переднем углу — это от грузовика. После рихтовки и правки это место чуть-чуть отличается по цвету. Заметны вмятины на заднем бампере — следы, оставленные при въезде в яму, замаскированную лужей. При этом были повреждены и детали ходовой части, пришлось заменить полуоси.
Автомобиль хранился в холодном гараже. Лишь на двенадцатом году эксплуатации пришлось перекрасить кузов. Возможно сделал бы это и попозже. Но как раз тогда и встретилась та замаскированная яма, в которую въехал на скорости 60 км/ч. Пришлось заменить и четыре лонжерона. А вот лобовое стекло родное, служит до сих пор. Также и боковые, только на них отчетливо видны следы времени — опускное стекло левой двери даже в сухом состоянии воспринимается как покрытое струйками воды, это поработали песчинки. И оба бампера не менялись ни разу.
Теперь о двигателе. Первый распредвал был заменен лишь после 270 тысяч километров пробега, второй — через 45 тысяч, третий — служит и поныне. Масло и фильтр менял регулярно через 8—10 тысяч километров. Использовалось только масло М6з/10Г|.
Первый серьезный ремонт двигателя состоялся после 150 тысяч километров. Заменил поршни, вкладыши, поршневые кольца, водяной насос, масляный насос. Так как цилиндры были расточены под новый ремонтный размер, то через 30 тысяч километров кольца были заменены вторично, чтобы далее ехать на свежих, износ которых, на мой взгляд, будет менее интенсивным, поскольку стенки цилиндра заполировали предыдущие кольца.
Цепь менял трижды. Первая замена произошла после 90 тысяч километров из-за срыва успокоителя.
Опыт показывает, что очень опасен двигателю перегрев. Однажды после длительного буксования автомобиля на сельской дороге температура охлаждающей жидкости поднялась выше 100 градусов, тут же это и сказалось — начался интенсивный угар масла, пострадали колпачки.
Как вели себя тормоза? На стоянке ручным тормозом не пользовался, включал первую передачу. Дважды разрывался резиновый передний шланг, и оба раза это происходило в экстремальных ситуациях, при экстренном торможении. Отсюда вывод: шланги переднего контура надо заменять согласно рекомендациям завода — не реже чем через пять лет. Манжеты передних тормозных цилиндров не менялись ни разу. А вот манжеты задних пришлось заменять дважды. Тормозную жидкость обновлял фактически ежегодно при прокачке системы.
Тормозные накладки переднего контура менял через каждые 20 тысяч километров. На 160-й тысяче пришлось заменить и тормозные диски, так как в них появились трещины. Это вызвало опасение, что при торможении диск может сломаться и колесо заклинится.
Перейдем к шинам. На автомобиле стояли шины 6,15, диагональные. Задние — с укрупненным рисунком, поскольку нередко приходилось ездить на садовый участок по бездорожью. Давление в передних 2 ати, в задних — до 2,1 ати. Развал и схождение проверял дважды в году. В результате на новых шинах пробег составляет 30—35 тысяч километров, на отремонтированных (с наваренным протектором) — 20—25 тысяч. Сохранению шин способствуют щадящие скоростные режимы. За городом по асфальту — не более 90 км/ч, по грунтовым дорогам — не более 40 км/ч. Стоит обратить внимание на то, что в зоне населенных пунктов на сельских дорогах желательно ездить со скоростью не свыше 25 км/ч. Только так можно избежать проколов, которые здесь очень вероятны, поскольку на проезжую часть вывозят золу, а в нее нередко попадают гвозди от сожженных в печках досок. Если ехать быстро, то, по моим наблюдениям, передние колеса поднимают гвоздь острием вверх, и он, не успевая упасть, прокалывает шины на задних. Экономит покрышки и то, что экстренным торможением я пользуюсь чрезвычайно редко. Прогнозирую ситуации на дороге, заблаговременно снижаю скорость, когда вижу, что надо будет остановиться.
Теперь о коробке передач и сцеплении. Здесь просто и рассказывать нечего — коробка ни разу не привлекла к себе внимание водителя. Разве что только для замены масла через 100 тысяч километров. Диск сцепления заменял трижды.
Через каждые 70—90 тысяч километров менял крестовины карданного вала, сам же вал — «родной». Также трижды заменял сайлентблоки, что было вызвано заметными на глаз повреждениями резины. Наконечники рулевых тяг заменял два раза. Шаровые опоры разборные, поэтому при появлении износов подкладывал новые стальные шайбы, обновлял смазку.
О расходе бензина рассказать нечего: все в норме. Карбюратор «Вебер» служит хорошо.
Остается добавить несколько слов о «маленьких хитростях». Одна из них — укороченные грязезащитные фартуки у задних колес. С них резина срезана на 5—6 см, чтобы предотвратить срывы при постановке автомобиля на стоянку или при маневрировании задним ходом возле бордюрного камня.
Вторая хитрость — в задней части передних подкрылков снизу сделаны отверстия, сквозь которые просматривается изнанка передних крыльев. Через них крылья обрабатываются маслом для защиты от коррозии. Одновременно устраняется опасность накопления там грязи, запертой в неконтролируемом пространстве, где возможны отложения солей при зимней езде.
На вопрос о том, намерен ли я продавать свой автомобиль, чтобы пересесть на новый, отвечаю так: еще не пришло нам время расставаться, он меня не подводил, и я о нем все знаю.
Источник
ДТП