1. Определимся с понятием «величина расхода масла».
Согласен, что новый современный двигатель способен ходить от замены до замены масла без доливки (то есть расход масла менее 1 л/10000 км). Но и то далеко не всегда, что уж говорить про изрядно поработавшие моторы. И не стоит забывать об определяющей роли манеры езды конкретного владельца.
Так что, думается, можно считать предельно допустимым расход масла до 500 мл/1000 км при условии, что вы часто и много ездите на высоких оборотах (а тойота к этому предрасполагает) — тогда движок будет изрядно кушать масло, особенно с возрастом (помните норму угара — до 0,6% от расхода бензина? старая, не иномарочная, но вполне реальная цифра). Известно множество случаев, что замечательно работавший в нормальных условиях мотор неожиданно за считанные минуты пожирал масло буквально стаканами (от 300-500 мл до «от метки до метки») при езде на максимальной скорости. Однако если вы катаетесь «законопослушно» и спокойно, то предельным будет расход в 200-300 мл/1000 км (то есть литр с небольшим от замены до замены).
Ну и если расход держится на предельном уровне, не увеличиваясь внезапно, то ремонт держим в уме, но никуда не торопимся.
А вот другое мнение на сей счет (по-моему, это гуру — С.В.Корниенко):
— при расходе 0,25-0,3 л/1000 км — менять маслосъемные колпачки
— при расходе до 0,5 л/1000 — готовиться к капремонту
— при расходе от 1,0 л/1000 — срочно делать капремонт
Но не могу не привести выдержку из сервисной книжки Mitsubishi Pajero (у Toyota движки не столь прожорливы, но важен сам порядок цифр): «в зависимости от способов вождения автомобиля расход масла может составлять 1 л на 1000 км» (!)
Теперь переходим к поиску причины перерасхода.
2. Ищем возможную течь масла по потекам.
Места, откуда в принципе возможна течь:
а) Клапанная крышка (крышка ГБЦ) — заменить или доработать герметиком резинку
б) Трамблер — доработать герметиком
в) Бензонасос (если механический) — прокладки, герметик, смотреть диафрагму
г) Маслодатчик — срочно заменить (чтобы потом «вдруг» из него не выбило все масло)
д) Маслофильтр — завернуть плотнее или заменить
е) Картер двигателя — выровнять при необходимости и посадить на герметик
ж) Сальник распредвала — заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)
з) Сальник задний — заменить (попадает на сцепление — и все)
и) Сальник передний — заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)
к) Балансирные валы
л) Прокладка ГБЦ (если пробита — может уходить в ОЖ, ОЖ — в масло, и все вместе в цилиндр) — менять срочно Примечание 1: через некоторые из перечисленных мест может гнать только под давлением, причем на приличных оборотах — см. на яме.
Примечание 2: если накрылась вентиляция картера, то бороться с течами масла через уплотнения практически невозможно. То же самое — при сильно изношенной поршневой.
3. Если масло не течет, значит оно горит.
а) через систему вентиляции картера в воздушный фильтр или в коллектор — избыток давления в картере — см. поршневая, потом см. вентиляцию картера, в принципе они тесно взаимосвязаны
б) через маслосъемные колпачки (или изношенную втулку клапана) — определяется следующим способом: прогреть движок, плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на некоторое время дым усилился — колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них). тоже самое — «светофорный тест»: проехаться на прогретом движке, остановиться на минуту, потом тронуться (более менее интенсивно) — если при старте вылетает сизое облачко, а потом все в норме — колпачкам аналогично пора на покой.
в) через кольца — если ест очень уж много, если дымить начинает при повышении оборотов, если компрессия упала (а при заливке масла в цилиндр через свечное отверстие нарастает — только не забывайте про возможную «масляную компрессию»). Если есть шанс, что кольца не облысели, а только залегли от нагара (ну и цилиндр/поршень не сильно изношены) — применить «дедовский метод» отмачивания колец (если не страшно :)).
г) трещина в блоке — без комментариев.