Износ щеток генератора Valeo на BMW – вещь неприятная. В отличие от генераторов фирмы Bosch, для доступа к щеткам здесь не обойтись без снятия агрегата. Процедуру снятия описывать не буду — это дело творческое. Из-за ржавчины на болтах и гайках, остановлюсь лишь на особенностях (см. фото 1).
Провод красного цвета, подсоединяемый под кожухом 1 к клемме 2, всегда находится под напряжением и ничем не защищен. То же при включении зажигания с красным проводом, идущим к клемме 3. Поэтому минусовую клемму с аккумулятора перед началом работ лучше снять. Хотя, если не хочется терять настройки часов и аудиосистемы, можно не обесточивать машину, но заранее приготовить изолирующие чехлы для клемм проводов, и осторожно, чтобы не задеть массу, обернуть их сразу после разъединения. Я использовал для этого целлофан от сигаретной пачки и изоленту.
При откручивании гаек на клеммах 2 и 3 следует жестко держать провода, чтобы исключить проворачивание вместе с ними болтов 2 и 3 в хрупкой эбонитовой заделке, т.к. эбонит трескается, и болт потом не к чему крепить!
Итак, генератор снят, начинаем его разбирать. Прежде всего, нужно открутить вторые гайки на клеммах 2 и 3. Здесь следует проявлять осторожность, если гайки не поддаются, лучше заранее подготовить болты к удержанию вместо того, чтобы большим усилием сломать заделки. Я, например, пропилил ножовкой на болте 3 канавку для удержания отверткой. Если дело туго, можно выпилить напильником шестигранную головку для удержания торцевым ключом.
Далее снимаем кожух 1, выкручиваем болт 4, отсоединяем клемму 5 и снимаем конденсатор 7. После этого выкручиваем четыре болта 6 и снимаем крышку 8. Откроется вид, похожий на фото 2.
Снимем держатель щеток — регулятор напряжения 1, для этого выкручиваем два болта 2, вынимаем регулятор и отсоединяем от него клемму провода 6.
На регуляторе 1 отверстия 3 не предусмотрены, это моя доработка. На фото 2 видны последствия применения чрезмерного усилия к гайкам клемм силовых проводов – край эбонитовой платы 4 отломан, болт (3 на фото 1) выломан, контактная пластина 5 вырвана с мясом и разорвана, провод 6 оторван.
Регулятор напряжения сделан неразборным (не для наших людей, конечно). Высверливаем пустотелые заклепки в отверстиях болтов крепления регулятора (на фото 3 показаны останки одной из заклепок.), удаляем заклепки.
Внутри все пространство залито силиконовым герметиком. Тонкой отверткой взрезаем его максимально глубоко (красные стрелки на фото 4), отделяем герметик от кожуха. Подковыривая в направлении красных и зеленых стрелок, расшатываем и отделяем кожух от самого регулятора, показанного на фото 5. На фото 6 видны следы герметика на кожухе 1, показаны красными стрелками.
Тонкой отверткой аккуратно выковыриваем весь герметик (фото 6). С внешней стороны радиатора 4 можно особо не церемониться, а между радиатором и монтажной платой 3 нужно действовать особенно аккуратно, чтобы не выломать детали с платы. У меня весь процесс избавления от герметика занял минут 20. Если что-то отломилось – не беда, нужно будет припаять. Откручиваем винты 1, 2 и 3 (фото 4 и 5), и регулятор разобран.
Щетки покупаем от классики ВАЗ за 7 рублей, лучше взять сразу 2 комплекта, чтобы был запас. Обтачиваем напильником щетки с боковых сторон так, чтобы они свободно и с минимальным зазором проходили в своих гнездах. Перепаиваем щетки и те детали на плате, которые все-таки оторваны. У родных щеток проводки были приварены к лепесткам контактной сваркой. Для удобства пайки я просверлил по центру лепестков тонкие отверстия, в которые продевал проводки щеток и пропаивал с внешней стороны. Дальше, тщательно протираем ацетоном или спиртом монтажную плату, радиатор и лепестки, к которым паяли щетки. Покрываем плату, радиатор и все места пайки цапонлаком. Если его нет, подойдет лак для ногтей, только важно, чтобы он был без металлика. Цапонлак надежно защищает паяные соединения от коррозии десятилетиями, проверено на практике.
Герметик в регуляторе исполнял роль фиксатора и проводника тепла от радиатора к кожуху. Монтажная плата без герметика фиксируется хорошо, а вот радиатор болтается, и это может привести к отламыванию ног у транзистора, к которому радиатор приклепан. Чтобы зафиксировать радиатор, можно подложить кусочки резины с его внешней и внутренней стороны. Для обеспечения отвода тепла от радиатора сверлим в кожухе отверстия диаметром около 5 мм. Располагаем их так, чтобы они совмещались с щелями на крышке генератора (показано стрелкой на фото 7). При работе генератора воздух через эти отверстия прокачивается очень хорошо, обеспечивая охлаждение.
Перед сборкой есть смысл посмотреть на состояние коллекторов ротора. Если старые щетки пропилили в нем заметные канавы, новые вряд ли прослужат долго. У меня такие канавы были, и коллекторы пришлось проточить. Делается это с помощью дрели, в которую вставляем болт с головкой 8 мм. Эту головку вставляем в шестигранник со стороны шкива генератора и крутим ротор, при этом подставляя плоский надфиль под коллектор. Получается не хуже, чем на токарном станке. Таким же образом шлифуем коллектор мелкой наждачной бумагой после проточки надфилем.
Сборка в обратной последовательности. Важно учесть, что одна из заклепок, которые пришлось высверлить, играла роль проводника от клеммы, привинченной винтом 3 на фото 4. Чтобы восстановить проводимость, я вставил в отверстие для болта пучок тонких проводов, чтобы лучше соединять корпус генератора с этой клеммой.
Источник
Такой же генератор выдаёт 16,5 это много что делать?