Как поменять ремень ГРМ на Chevrolet Lacetti

Представленный фотоотчет, является актуальным по замене ремня ГРМ на Chevrolet Lacetti с двигателем 1,8, F18D3. Это не во всем совпадает с описанным в книге Т18SED, и тем более не совпадает с двигателями 1,6, 1,4 литра. Кроме того, даже если у вас F18D3, не обязательно, что совпадет полностью. Модификаций двигателей уже очень много.

Смотрим Руководство по ремонту Chevrolet Lacetti и делаем все (или почти все), что там написано. Снимаем правое переднее колесо, снимаем правый передний подкрылок и брызговик двигателя. Честно говоря, брызговик полностью я не снимал, т.к. работал без ямы. Также не снимал защиту картера, открутил три передних болта и повесил ее на задних.

Убираем подкрылок полностью, а брызговик отгибаем, чтобы не мешал работать.
Снимаем корпус воздухоочистителя. Для этого ослабляем хомут шланга, идущего от воздухоочистителя к блоку дроссельной заслонки, снимаем шланг и отводим его в сторону.

Откручиваем два болта, крепящих корпус воздухоочистителя:

На втором фото болт уже выкручен. Ключ на 12, болт имеет сложную форму — 10 мм резьба М6, далее утолщение. Снимаем воздухоочиститель, и перед нами предстает опора двигателя:

Опора крепится 3 гайками и одним болтом. Прежде чем снимать опору, нужно подпереть двигатель. Я не стал рисковать и подпирать картер, а нашел еще одну, дополнительную опору, удерживающую двигатель от поперечных колебаний, и подпер двигатель на нее:

Чтобы было понятней, вот фото более общего плана:

Теперь можно снять опору двигателя и ремень вспомогательных аппаратов. Чтобы снять этот ремень, нужно ослабить натяжение ролика. Это делается с помощью этого болта:

Только не ждите, что болт будет откручиваться. Нет, будет вращаться весь блок натяжения.
Вид со снятой опорой и ремнем ВА:

Ремень лучше снимать с генератора.
Для того, чтобы снять верхнюю крышку ГРМ, нужно открутить 5 винтов. Предупреждаю, что винты не под шестигранную головку, а под звездочку Е8:

Поэтому если у вас нет этого ключа, лучше запастись заранее.
Расположение винтов я покажу на фото обратной стороны уже снятой крышки:

Сняв крышку, перед нами открываются зубчатые колеса распредвалов:
На фото также виден датчик фазы (перед правым колесом). Для снятия ремня нужно снять его (датчика) разъем.
Для снятия нижней крышки нужно снять шкив коленвала. Здесь ждет засада — коленвал никак нельзя зафиксировать. Добрым словом вспоминаются конструкторы двигателя ВАЗ-2110, которые делают для этой цели окно в картере сцепления. Здесь приходит на помощь смекалка или… голь на выдумки хитра. Дело в том, что в шкиве с обратной стороны, которая к двигателю, вырезаны окна. Это видно на фото снятого шкива:

Для откручивания болта упираем в обрез окна гаечный ключ, который другой стороной упираем в опору двигателя:

Теперь крутим болт и вуаля — шкив откручен. Закручиваем болт, естественно, в обратном порядке. Снимаем шкив и нижнюю крышку ГРМ. Расположение крепежных элементов покажу на фото обратной стороны снятой крышки:

Здесь верхние кружочки — это болты, крепящие и верхнюю, и нижнюю крышки. Мы их уже вывернули. Нужно открутить только один винт (кружочек в центре). Отмечу, что из-за малого расстояния между двигателем и лонжероном, добраться до этого винта головкой я смог только с карданчиком. А вот в фигурки, напоминающие квадраты, я взял защелки. Тоже хитрая штука. Нужно вставить в защелку плоскую отвертку, и, отгибая защелку, тянуть крышку на себя. Одну защелку сломал… Ну, блин, конструкторы! Убил на эти защелки немало времени.
Схематично показано на рисунке, стрелкой показано направление отгибания защелки плоской отверткой. Левый рисунок — вид сбоку, правый — если смотреть на защелку прямо:

И вот, перед нами механизм газораспределения:

Здесь показана нижняя часть.
Теперь необходимо найти метки. Этого можно добиться, неоднократно вращая коленвал и следя за зубчатыми колесами коленвала и распредвалов. Чтобы легче было вращать коленвал, снимаем модуль зажигания и выкручиваем свечи.
А вот найденные мной метки:
На коленвалу:

И на колесах распредвалов:

Как видно на фото, на правом распредвалу метка «ушла». Вот вам и качество сборки

Чтобы снять ремень, нужно открутить болт натяжного ролика. Вернее, ослабить:

Здесь меня опять ждала засада. Болт М8, головка не шестигранная, а опять звездочка. Принцип крестовой отвертки, но вместо креста — звездочка Т40. Сломав две биты, я все-таки сорвал эту звездочку. Вот тут и началось… Пытаясь ослабить болт, я стачивал его головку, делая грани, чтобы открутить ключом. Так у меня ничего и не получилось. Натяжной ролик покажу уже снятый на фото:

Видите шестигранное отверстие? Это и есть механизм натяжения. Ударами молотка сверху (по фото) я заставил деталь с шестигранным отверстием вращаться, в результате отвернулся и болт.

Тем не менее, ремень был благополучно снят и тут УПС… Проданный мне ремень оказался шире и короче родного.
Пришлось ставить старый ремень. Заодно приведу фото натяжного механизма ролика:

НА фото видны метки (правая красная полоса). При натяжении деталь, находящаяся слева, перемещается, и должна установиться напротив метки.
Также приведу фото левого и правого вспомогательных роликов:
Левого:

На кромке, которая ближе к двигателю, у него буртик.
И правого:

На кромке ближе к двигателю у него буртик. Стрелкой показано направление «вверх», к колесам распредвалов.
После установки ремня были обнаружены еще одни метки на нижней крышке ГРМ и на шкиве коленвала:
Распредвалы установились так:

При надевании ремня для совмещения меток пришлось правый распредвал слегка поворачивать против направления вращения, а левый — по направлению вращения.
Сборка, естественно, производилась в обратном порядке. За исключением этого злосчастного болта натяжного ролика. Был заменен на М8х50 с шестигранной головкой. Помпа не менялась, ролики не менялись. Будут заменены после покупки ремня.

Источник