Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля).
Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и стоит немало).
Решение: замена в рейке всего, что может стучать. А стучит в таких рейках всего два места – регулировочный узел и в районе втулки, расположенной в противоположном конце рейки (в случае праворульных авто — левая сторона рейки). А так как в регулировочном узле ничего менять не нужно, весь ремонт сводится к замене заводской втулки на изготовленную под заказ.
Пациенты: Will VS 2002 1,5 л (электроусилитель руля!)
Лезем в педальный узел и снимаем защиту с рулевого вала, откручивается руками, снимается легко:
Выкручиваем полностью болт, крепящий промежуточный вал к крестовине:
ВАЖНО! Колеса поставить прямо, ключ из замка зажигания вынимаем, руль блокируем. Это делается для того, чтобы предотвратить после снятия рейки проворачивание рулевого колеса на количество оборотов, большее, чем положено. В противном случае неизбежен обрыв проводов «улитки» подушки безопасности и появившаяся неисправность последней.
Вывешиваем перед машины и скидываем колеса (достаточно передних).
Далее идет снятие рулевой рейки. На собственном опыте доказано, что открутить крепления рейки без дополнительной разборки можно, а вот вытянуть рейку – очень трудоёмко. Не теряйте время, скручивайте подрамник – сбережете кучу времени и сил.
Но сначала – рулевые наконечники: вынимаем шплинт, откручиваем гайку, резким хлестким ударом молотка бьем по указанному ниже месту, и палец выпадает сам (проделываем с обеими сторонами
Откручиваем подрамник, 4 болта к кузову, 3 болта в районе задней подушки двигателя и 3 гайки там же.
После этого подрамник вместе с рейкой мягко (если вы спланировали откручивание последнего болта правильно) опускается и повисает на рычагах и стабилизаторе поперечной устойчивости. Все – рейка как на ладони: откручиваем:
Снимаем и несем на верстак
Приступаем к её разборке:
1) Снимаем резиновый пыльник.
2) Берём ключ на 12 и выкручиваем болт, указанный на фото.
3) Снимаем промежуточный вал.
4) Откручиваем контргайку (использовали газовый ключ)
5) Выкручиваем прижимной стакан вала рейки.
6) Затем снова надеваем и закрепляем промежуточный вал, затем легким ударом медным молотком по нему вынимаем весь вал с подшипником.
7) Перевернув рейку, разбираем регулировочный узел: ключом на 41 откручиваем контргайку
8) Затем выкручиваем регулировочный стакан с помощью любого плоского предмета, вынимаем пружину и прижимной поршень.
9) Снимаем левый пыльник, очень аккуратно, чтоб не порвать (проводим внутри по окружности пыльника неострым предметом)
10) Откручиваем левую тягу от рейки с помощью ключей на 29 и 22.
11) С обратной стороны расслабляем большой хомут и открепляем пыльник.
12) Вынимаем скалку из рейки, откладываем в сторону.
13) Смотрим на рейку с левого торца – видим алюминиевую прижимную шайбу, за ней – пресловутую втулку.
14) Крючком зацепляем шайбу и выбиваем ее, следом вынимаем втулку.
Вот она – втулка, из-за которой все недуги. )
Для левого руля
Дорабатываем заранее изготовленную втулку из фторопласта по приложенному чертежу.
15) На новой втулке делаем продольный распил, необходимый для ее обжатия и постановки на место. Распил ориентируем в сторону направления движения автомобиля – в этом направлении рейка испытывает наименьшие нагрузки.
16) Смазываем втулку и аккуратно расправляем втулку, свободным концом скалки проверяем посадку втулки.
17) Подходящей головкой запрессовываем алюминиевую шайбу. Вставляем скалку на место. Вставляем вал на место, для этого ключом на 22 покачиваем скалку вокруг своей оси и одновременно проталкиваем вал – в определенный момент шестерни совмещаются и вал проваливается. Закручиваем прижимной стакан вала до упора, контрим контргайкой. Собираем регулировочный узел, затягиваем регулировочный стакан до упора и отпускаем на 90 градусов, контрим контргайкой. В последующем момент затяжки можно будет отрегулировать на машине после пробной поездки при наличии определенной сноровки, механизм должен быть затянут до состояния, когда при выходе из поворота руль сам возвращается в прямое положение. Тягу на место, пыльники на место, затянуть. Рейку на подрамник, подрамник к авто. Возле задних (по отношению к заду авто) креплений подрамника к кузову есть отверстия на кузове и на подрамнике, совмещение которых исключает увод кастера. (отверстия на фото)
Наконечники к рычагам, колеса выставить прямо, руль с самого начала стоит прямо. Все притягиваем и лезем в салон. Там ослабеваем верхнюю крестовину, перемещаем вал между крестовинами вверх и накидываем нижнюю крестовину на промежуточный вал. Все затягиваем. В последующем аналогично можно выровнять руль, если при езде прямо руль смотрит чуть в сторону.
Автор фотоотчета: x800ep
на чертеже чють неправельны вторая ступень втулки 32мм,а на третеи 32,1мм хотя что диаметр на чертеже третей ступени меньше может отпечатка проверте пожалуста, если я чтото непонял обьясните пожалуста хачу тожесамое проделать на своей рулевой реике зарание спасибо.
Добрый день!
Имеется проблема: стучит вал (который входит в рейку от руля). Можно ли подтянуть (подрегулировать) его прижимным стаканом и снова законтрить? Без снятия всей рейки?
Всё остальное отрегулировано и смазано СТО-шниками.