Как отремонтировать механическую рулевую рейку на Opel Vectra A

Давно мучился вопросом стуков передней подвески (перебрал практически все — опоры
стабилизатора, шаровые, рулевые наконечники, опоры амортизаторов, сами амморты, сайленты
рычагов…) и тут дошло дело до рулевой рейки (механическая).

Решено было ее перебрать. Там все просто, а мастера просят за свою работу 3000р. (1500р. при
снятой рейке). А «жаба» как говорится — страшный зверь. :mrgreen:
Новую покупать за 2600-3000 в экзисте смысла нет, т.к. печальный опыт форумчан уже есть с
рейками General Ricambi и даже GM восстановленными. А фирма General Ricambi и не скрывает что
занимается восстановлением реек и дальнейшей их реализацией.

На верхнем рисунке показана рулевая рейка и отмечены где появляется люфт № 1,2,3,4 обозначенных красным цветом.

В месте крепления рулевых тяг присутствовал очень маленький люфт (можно сказать
допустимый) при вертикальной раскачке. При качении рулем вправо-влево и смотря
на колесо было установлено что люфта в соединении рулевого вала-шестерни и самой
рейки нет (проверим при разборе).

Начинаю разбирать пациента…
Снимаем фиксирующую от раскручивания болтов пластину (красная стрелка), затем
откручиваем сами болты соединения рулевых тяг к рейке (зеленые стрелки). Можно
WD-шкой попшикать на болты если грязь присутствует.

Тут видно бинокль

Откручиваем ключом на 13 крепление рулевой рейки к кузову авто. В верхней части
болт, в нижней две гайки на 13 — первая держит хомут бензомагистрали, под ней
вторая — уже саму рейку. Таким же макаром и с другой стороны — 1 болт и 1 гайка на 13.

Лезем в педальный узел (у кого стоит декоративная прикрывающая защита — снять сначало
ее) и откручиваем желтоватую гайку

Для удобства вынимания рейки лучше скрутить расширительный бачек и отодвинуть его
в сторону. Рейка снимается в сторону бачка и вверх.

Снятый пациент.
Откручиваем два хомута пыльника и вынимаем пыльник в левую (лицом к рейке) сторону.
Хомуты неродные — пару недель до этого менял второпластовую пластину.
Родная ничем визуально не отличалась от новой — никакого износа как и толка от замены ее.
Копаем глубже…

Бинокль и замененная второпластовая пластина

Удобно здесь орудовать разводным ключом, выкручиваем гайку-фиксатор вала, там еще
стопорная шайба есть — ее лучше сначало вытащить, но у меня при откручивании гайки
она сама выскочила.

Чтобы руль не стал криво — нужно выставить рейку в среднее положение ориентируясь по
биноклю и запомнить положение вала-шестерни. Пометить верх вала, это может пригодиться
тем, у кого приличный износ вала в нижней части. В этом случае опыт профессионалов говорит о
возможности провернуть вал на 180 градусов и вставить обратно неизношенной стороной
контактируя с рейкой в прямолинейном движении авто. Люфт уменьшится, но нужно будет
снимать руль и переставлять на 180 гр.
В моем случае вал-шестерня была в идеале — я не смог отличить низ от верха

Рейка без пыльника

Бинокль вынимается достаточно легко

Один небольшой удар и контрогайка начала откручиваться с регулировочной пробкой
(пробка под ключ на 15 мм)

На этом фото видно поджимную пружину и под ней плунжер

Левый защитный резиновый колпачек снимается «голыми» руками, чего не скажешь о правом.
Газовый ключ в помощь. Лучше всего брать ключом за край колпачка и вращать потихоньку,
желательно даже через тряпочку чтобы не нанести рисок и не оставлять следов варварского
присутствия. Кстати я зажимал посредине и немного помял колпачок — металл очень мягкий.
Резьбы там нет.

Это вид с левой части рейки при снятой резиновой заглушке-демпфере.
— Желтая стрелка — торец рейки.
— Зеленая стрелка — втулка, в которой перемещается рейка, она похоже из дюрали.
— Красная стрелка — стополное кольцо втулки.

Зеленым цветом выделено место посадки втулки. Красная стрелка указывает на отверстие
для снятия стопорного кольца, удерживающего втулку от осевого перемещения.
Удобно кольцо снимать тонкой отверткой или мощным шилом.

Стопрное кольцо

Рейка и втулка.

Смотрим как втулка сидит на рейке, есть ли люфт — делаем выводы о необходимости визита
к токарю. Лучше самому ничего не мерять — отдать корпус рейки, саму рейку и втулки — так
гарантирован 100% результат точности и подгонки втулок на пациенте мастером 8).
Нет возможности нести всю эту требуху токарю — штангенциркуль в помощь.

Произвести осмотр плунжера на наличие износа путем прилегания к рейки. Если все ОК — замечательно,
если более-менее — тоже пойдет т.к. пружина прижмет его. Если засада, то токарь выточит и эту деталь
— в exist.ru она стоит около 500р. (номер 9 на рисунке)

Ставим новые втулки, стопорное кольцо и собираем все в обратной последовательности предварительно
набив все смазкой (я использовал Литол)

При затяжке ругулировочной пробки необходимо закрутить ее до конца (до ощутимого усилия),
а затем отвернуть на 30-40гр. и законтрить. На своем примере я понял что лучше отпустить на
целый оборот, т.к. при сборке и установке рейка была перетянута (руль в движении был чуть
туже и при выходе из поворота колеса самоневыравнивались), пришлось отпускать как раз на
один оборот и стало все ОК. В месте крепления тяг мелкий люфт исчез (регулировка сделала
свое дело).

Автор фотоотчета: dio007  (www.vectra-club.ru)