Для начала несколько слов о выборе. В принципе, самое хорошее качество с точки зрения надежности имеют стойки с клеймом GM. В настоящее время под клеймом GM скрываются изделия фирмы SACHS. Амортизаторы для Омег делают помимо SACHS еще и Monroe, Kayaba. Встречается в продаже по очень приемлимым ценам «бюджетный» вариант — стойки от фирмы NK. Мне нужны были стойки для Омеги 3000 с 24 клапанным двигателем. Они не всегда и не везде встречаются и стоят дорого, потому было принято решение заменить передние амортизаторы от Омеги Б с мощным мотором. Для двигателей 2.5, 2.6, 3.0, 3.2 они одинаковые. Эти стойки имеют газовую подушку и рассчитаны на тяжелый двигатель — так что вполне подойдут для моей Омеги.
Хочу сразу сказать — по своей конструкции передние амортизаторы для Омеги А и Б абсолютно одинаковы и потому взаимозаменяемы. Различия в них только в одной единой детали — металлической скобе, на которой крепится тормозной шланг. На стойках для Омеги А эта скоба установлена горизонтально, а на стойках для Омеги Б — вертикально. Однако по своему опыту скажу, что установке тормозного шланга несколько другая ориентация скобы абсолютно не мешает. Оригинальные стойки на Омегу Б обходятся примерно в 70-75$ за штуку. Есть различия правая и левая стойка. Отличия заключаются в приваривании скобы для крепления тормозного шланга с правой или с левой стороны. Правда стойки NK к примеру делаются универсальными — на них эти скобы приварены с обоих сторон и потому амортизатор можно ставить с любой стороны.
И еще — т.к. стойки на двухлитровую и трехлитровую машину по геометрическим размерам идентичны, по цене примерно так же, то имеет смысл при выборе стоек на двухлитровую машину подумать о более мощных амортизаторах. Для наших дорог это будет совсем не лишним. Вместе со стойками очень рекомендую покупать подшипники стоек. Это такие маленькие плоские баранки (на картинке слева), внутри которых много шриков и на которых стойки крутятся вокруг вертикальной оси при повороте колеса. Причем чаще от времени выходят из строя сверху именно эти подшипники, т.к. резиновые подушки (опоры) практически вечные. Цена вопроса — порядка 10-12$ за штуку. Это не слишком дорогая статья расходов в борьбе за тишину в салоне. Подшипники в любой момент можно поменять и отдельно. Они не прессуются и легко вынимаются при разборе стойки.
Перед началом работы нужно знать, что может потребоваться кое-какой специнструмент. А именно: для удерживания штока амортизатора в тот момент, когда Вы будете откручивать гайку, на некоторых моделях амортизаторов сверху нанесена насечка под головку ТОРКС. Особенно это касается моделей с мотором 1.8 и 2.0 ранних годов выпуска. У меня там оказался внутренний шестигранник. И еще — в некоторых случаях может потребоваться отвернуть один из болтов крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку. Иначе один из болтов, крепящих саму стойку к кулаку, не выходит. В моем случае потребовалось найти редкую головку на «18» (как я проклинал немцев в тот момент). А на более простых моделях там болт с внутренней головкой под шестигранник на «10».
Начинать работу следует с того, что откручиваем передние колеса и вывешиваем переднюю часть автомобиля. Все детали подвески как на ладони. Хорошо видна неисправная мокрая стойка. Вооружаемся металлической проволочной щеткой и очищаем резьбовые соединения от песка и грязи. Поливаем откручиваемые соединения WD-40. Поливать и отчищать нужно два болта крепления стойки амортизатора к кулаку, одну гайку крепления стойки стабилизатора (верхняя часть косточки), скоба крепления тормозного шланга и сверху, под капотом, гайка на штоке амортизатора, крепящая амортизатор сверху. Операция несложная, никаких спецнавыков не нужно.
Далее, вооружаемся хорошими головками на «19» и ключом на «17», хорошим удлинителем (желательно длинную трубу, в которую можно вставить вороток ключа) и аккуратно, не сминая граней, отворачиваем оба болта крепления амортизатора к поворотному кулаку. Усилие там хорошее, потому будьте аккуратны и следите за тем, чтобы головка не мяла граней. В принципе запас прочности у крепежа хороший, но тем не менее, с усилителем можно все что угодно свернуть. Верхний болт играет роль регулировочного при выставлении схода-развала. Отверстие под него не круглое, а овальное. Стойка может перемещаться в некоторых пределах относительно него.
Далее, выворачиваем колесо наружу так чтобы нам открылся внутренний кронштейн стойки, там где прикреплена косточка. Берем ключ на «19» и отворачиваем гайку ее крепления. Гайка может проворачиваться в затянутом состоянии вместе с пальцем, поэтому надо иметь тонкий ключ на «17», чтобы с внутренней стороны «поймать» крутящийся палец. Для этого на нем есть специальный паз. Открутив и сняв гайку можно аккуратно выдавить наружу и отвести в сторону косточку. Затем аккуратно освобождаем тормозной шланг (для чего нужно снять одну скобку) и так же отводим в сторону.
Далее переходим под капот. Здесь нам потребуется открутить гайку крепления штока амортизатора пользуясь двумя ключами как показано на рисунке. Здесь может потребоваться головка под торкс. Так что заранее посмотрите что у Вашей машины под капотом и запаситесь инструментом. Откручиваете гайку, снимаете верхнюю крышку. Под ней будет еще одна гайка. Ее тоже надо отвернуть. Вторая гайка как раз держит в сборе саму стойку, пружину, подушку и все узлы. Смело откручивайте ничего страшного не произойдет. На всякий случай последовательность деталей там такова: гайка, крышка, под ней вторая гайка, под ней металлическая шайба выгнутая наружу, под ней резиновая подушка с вставленным в нее подшипником, под ней еще одна металлическая прокладка, но теперь выгнутая вниз, под ней металлическая верхняя тарелка с резиновой подушкой, в которую упирается верхняя часть пружины, под ней отбойник с пыльником и только под ними — уже голый шток. После отворачивания второй гайки стойка окажется разобранной и вы сможете вынуть ее снизу, по очереди, каждый элемент.
Советую вынимать аккуратно, чтобы запомнить в каком порядке все стояло. Там не так много деталей, но тем не менее нужно запомнить как все стояло, чтобы при сборе поставить точно так же. Теперь вы можете рассмотреть — из чего же собственно состоит стойка в сборе. Кстати, можно вытянуть стойку и не снимая второй гайки. Тогда она выйдет в сборе. Для начала сделал так и я, но вообще-то в этом нет необходимости. Получив стойку в сборе вам всеравно придется ее разбирать и откручивать верхнюю гайку. Поэтому прежде чем верхняя гайка совсем открутится и пружина несколько стрельнет, рапрямившись, накиньте сверху на гайку полоску материи. И вам не придется искать гайку и прокладки в ближайшей округе. Особенно это касается свежих, еще не просевших пружин. Особенно важно не потерять полукруглых пружин. Без них вы не сможете потом собрать стойку с новым амортизатором.
Далее… Разбираем стойку и смотрим состояние подушки и подшипника. У меня подушка в отличном состоянии. Они вообще крайне редко выходят из строя — это очень толстый кусок резины. Не верьте если на сервисе Вам толкуют про убитые подушки. Пусть они сперва Вам покажут эту убитую подушку. Как ее надо эксплуатировать, что бы убить такой кусок резины… А вот подшипник у меня рассыпался при малейшем движении. Шарики раскатились по полу и собирать их я даже не стал. Это однозначно говорит о том, что подшипник был убит еще до этого. Не экономьте на подшипниках. Даже если сверху они «вроде бы ничего». Некоторые умельцы советуют вынуть и переставить подшипник на 180 градусов, мол все равно угол поворота стойки не более 25 градусов… Не поддавайтесь. Старые подшипники — в помойку! Даже если они вроде бы крутятся. Все равно через несколько сотен километров старые подшипники застучат с прежней силой. Раз уж разобрали стойку для ремонта — меняйте и подшипники. Зачем выполнять одну и ту же работу дважды?
Тщательно протираем детали, берем новую стойку и начинаем собирать. Обратите внимание на нижнюю прокладку, расположенную под пружиной внизу. Если она разорвана, смялась или вовсе отсутствует — замените ее подходящим куском резины, вырезанным для примера из старой автомобильной камеры, с прорезью для штока по центру. Это необходимо, чтобы пружина в дальнейшем не скрипела металлом по металлу при повороте руля. Итак последовательность деталей: Стойка, резиновая прокладка, пружина, верхний отбойник, верхняя тарелка с верхней резиновой прокладкой, полукруглая упорная шайба, подушка с установленным внутри нее подшипником, верхняя упорная шайба, гайка.
Возникает вопрос — как сжать пружину чтобы собрать стойку? А очень просто. Нужно аккуратно поставить все детали друг на друга в порядке, в котором все должно быть собрано. Потом вставить полученную конструкцию в колесную арку и направить сверху в отверстие в брызговике. Это все в разобранном виде замечательно там умещается. Затем вставить снизу в кронштейн поворотный кулак, наживить нижний болт крепления. Затем повернуть кулак и наживить верхний болт крепления стойки. Теперь стойка на месте. Далее, нужно подложить что нибудь под рычаг таким образом, чтобы он не мог сдвинуться вниз и потихоньку опустить машину. При опускании пружина будет сжиматься, а шток амортизатора будет аккуратно проходить сквозь все отверстия под него пока не выйдет сверху наружу.
Тут нужно проследить чтобы ничего не встало наперекос и не мешалось бы свободному ходу штока. Все. Остается сверху навернуть гайку (не забыв проверить наличие вогнутой металлической прокладки). Затянуть ее удерживая шток ключом. Одеть сверху металлическую тарелку и затянуть еще одну гайку. Моменты затяжек — численно трудно сказать. Но не до полной дури, т.к. когда нибудь их еще откручивать придется. В общем запоминайте как было прикручено. Осталость только поставить на место стойку стабилизатора. Делать это удобнее, когда машина опущена вниз. В таком случае стабилизатор разгружается и косточку можно свободно вставить. Выверните колесо чтобы было удобнее затягивать!
Затягивать косточку нужно удерживая ключом на «17» с внутренней стороны кронштейна стойки. Предварительно, прежде чем заворачивать резьбовые соединения, я промазываю их графитовой смазкой. Это гарантия, что через год или пару лет а вдруг я к тому времени машину не продам, это соединение открутится без проблем. Пусть даже и не у меня. Неважно. После затяжки 4-х основных гаек крепления амортизаторов нужно разместить и закрепить в положенных местах шланги тормозной системы. Теперь у меня они проходят не в горизонтальных, а в вертикальных направляющих, чот нисколько не мешает. При затяжке верхнего (из двух нижних) болта крепления амортизатора к поворотному кулаку поставьте в ровное положение колесо. Все равно ровно выставить развал Вам не удасться, но хоть как-то проехать вы сможете. Имейте ввиду, что после замены стоек и любых работ, связанных с откручиванием стоек нужно делать сход-развал. Это обязательно.
Ну в общем работа практически завершена. Осталось проверить затяжку гаек, одеть и затянуть колесо и переходить к другой стороне машины где все выполняется точно в такой же последовательности
Источник