ГлавнаяРазное → Правильная проводка для акустики

Правильная проводка для акустики

Правильная проводка для акустикиЭто набор инструкций для удаления посторонних шумов из аудиосистемы после ее установки. Тщательно следуйте инструкциям для каждого этапа! Если в вашей системе больше одного усилителя, повторите первый этап для каждого из них и убедитесь, что ни один из них не является источником шума.
Этап 1. Проверьте усилитель (усилители)
После обнаружения шумов в системе проверьте, не усилитель ли является источником шума. Чтобы сделать это, заглушите сигнал на вводе усилителя, используя закорачивающие заглушки. Если шума нет, то усилитель в порядке и можно приступать ко второму этапу. Если шум есть, подключите тестовый динамик к выходу усилителя. Если после этого шум исчезнет, проблема заключается в проводке динамиков или в пассивных кроссоверах. Убедитесь, что ни один из них не контактирует с кузовом машины, и повторите этап 1 сначала. Если шум присутствует при использовании тестового динамика, проблема может заключаться в силовой проводке усилителя. Попробуйте подключить изолированное питание - если после этого шум исчез, то с усилителем что-то не так, и он требует замены. Если шум остался, проблема может заключаться в фильтровке подводимой энергии или в изоляции и может быть устранена изменением места заземления усилителя или добавлением дополнительного фильтра подводимой энергии.

Этап 2. Сократите количество компонентов в системе.
Установлено, что усилители не являются источниками шума. Если у вас стоят дополнительные процессоры сигнала между источником и усилителями, отключите их и соедините источник и усилитель напрямую. Если это устранит шум, то проблема заключается в одном из процессоров - переходите к этапу 5. В противном случае попробуйте переложить аудио проводку, используя другие пути для прокладки. Если вы нашли путь, при котором шум исчез, проложите провода по нему и приступайте к этапу 5. Если это не помогло, изолируйте корпус источника от кузова машины (за исключением заземления!) - не забудьте отключить антенну, так как она тоже заземляется на кузов. Если изоляция источника не решила проблемы, измените точку его заземления. Скорее всего, шум исчезнет, и вы сможете установить источник перманентно и приступить к этапу 5, в противоположном случае приступайте к этапу 3.

Этап 3: переместите свой источник.
С усилителями все в порядке, но перемещение точек заземления и перекладка проводов не ликвидировали шум. Выньте источник из панели приборов и положите его на сиденье или на пол, подключив новый кабель ко входу усилителя. Если шум исчез, установите источник обратно, ступень за ступенью, и переходите к этапу 5. Если шум остался, передвиньте источник как можно ближе к усилителю и используйте наиболее короткие кабели для его подключения. Это должно подтвердить, что первоначально использованные межкомпонентные кабели в порядке - если шум исчез, переустановите источник и переходите к этапу 5. В противоположном случае проблема может заключаться в силовой проводке. Как и в случае с усилителями, подключите источник к изолированному силовому проводу, вновь убедившись, что источник не касается кузова автомобиля. Если шум исчез, то вам следует установить фильтр подаваемого питания или запитать источник от изолированного провода; перейдите к этапу 2. Но если изолированный источник энергии не решил проблемы, вы можете заменить источник и перейти к этапу 2, или проверить электросистему автомобиля в этапе 4.

Этап 4: проверка машины.
Проблема не в источнике или усилителе, пора проверить систему электропитания автомобиля. Чтобы установить, не в ней ли заключается проблема, используйте другую машину с заведомо "тихой" аудиосистемой. Соедините аккумуляторы обеих машин проводами "прикуривателя". Заведите машину, в которой есть шум и послушайте аудиосистему в "тихой" машине. Если шум не исчез, то у вашей машины СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы с электросистемой (возможно, плохой генератор). Проверьте на станции техобслуживания систему зарядки аккумулятора. Если же шум исчез, то система зарядки в автомобиле с шумом не является его причиной, и можно перейти к этапу 5.

Этап 5: добавление компонентов
Мы установили, что усилители в порядке, источник в порядке и электросистема автомобиля работает нормально. Теперь нужно снова подключить отключенные ранее компоненты. Повторите эту ступень для каждого из них; если вы подключили все компоненты, и шума больше нет, ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы устранили посторонний шум из системы! Подключите компонент. Если шума нет, переходите к подключению следующего компонента. Если шум есть, переложите межкомпонентные кабели. Если это устранило шум, перманентно проложите кабели по "тихому" пути и переходите к следующему компоненту. В противоположном случае изолируйте компонент от кузова автомобиля за исключением одной точки заземления. Если это подействовало, то оставьте компонент постоянно изолированным и переходите к следующему компоненту. Если изолирование не помогло, перейдите к этапу 6.

Этап 6: проверка изоляции компонента
Установлено, что причиной шума в системе является один конкретный компонент, но изменение его заземления не помогло. Переместите компонент как можно ближе к усилителю и послушайте, не исчез ли шум. Если исчез - переустановите этот компонент, аккуратно проложив кабели, чтобы убедиться в отсутствии шума, и перейдите к этапу 5 со следующим компонентом. Если перемещение компонента не ликвидировало шум, подключите его к изолированному источнику питания, убедившись, что ни одна из деталей компонента не касается кузова автомобиля. Если это помогло избавиться от шума, то стоит перманентно установить изолированный источник питания или 1:1 трансформатор и перейти к этапу 5. В противоположном случае отдалите компонент и изолированный источник питания на несколько метров от машины и проверьте еще раз. Если шум остался, то проблема заключается в самом компоненте. Замените компонент и установите его с этапа 5. Если же отдаление компонента и источника питания от машины устранило шум, то либо компонент поврежден, или ваши тесты были недостаточно аккуратны. Повторите этап 5.

Какой силовой провод лучше использовать?

Дискуссии о преимуществах того или иного типа проводов (бескислородного, многожильного, витой пары и т.п.) ведутся постоянно. Тем не менее, большинство соглашается с тем, что наиболее важным фактором в выборе силового провода является его сечение. Сечение традиционно измеряется в American Wire Gauge (сокращенно AWG), или просто gauge. Чтобы определить правильное сечение провода для вашей системы, прежде всего, определите максимальный ток, идущий через провод (посмотрите на предохранитель вашего усилителя - это самый простой путь).

Если используется алюминиевый провод вместо медного, то нужно использовать следующий меньший номер (большее сечение). Также учитывайте специфику установки: придется ли прокладывать провод по углам, или через двери, или в моторный отсек? Такого рода проблемы предъявляют особые требования к выбору проводки. Она должна быть гибкой; изоляция должна быть толстой и не размягчаться при высоких температурах или трескаться при низких. Вам не нужен жесткий, легко трескающийся и режущийся провод - его установка может быть в буквальном смысле взрывоопасна.

Какой аудиошнур лучше использовать?

Опять же, ведется много споров о преимуществах различных проводов от разных производителей. В целом, тем не менее, вам, наверно, стоит заменить 20 gauge аудиошнуры, поставляющиеся вместе с динамиками, на шнуры большего сечения при замене ваших усилителей и динамиков на лучшие. В большинстве случаев 16 или 18 gauge будет достаточно (за исключением мощных сабвуферов). В примере, приведенном Jerry Williamson, использование 18 gauge вместо 12 gauge приведет к потере мощности всего на 0.1Дб, что практически не определяемо человеческим ухом. Следовательно, другие факторы играют более существенные роли в выборе аудиошнуров. Один из возможных примеров: разные шнуры имеют разную емкость, что может привести к работе шнура в роли низкочастотного фильтра. Но в целом, тем не менее, эти емкости настолько малы, что это не будет большой проблемой. Внимательно отнеситесь к вышеприведенным предупреждениям о гибкости и изоляции кабеля, особенно когда прокладываете его через двери и другие места, где есть острые края металла.

Я слышал, что "плюсовой" провод нужно подключать к самому аккумулятору.
Зачем это нужно и как мне это сделать?

Для некоторых компонентов (источников и эквалайзеров, например) можно использовать уже имеющуюся силовую проводку. Усилители же потребляют большую мощность и, следовательно, большой ток. Имеющаяся в машинах проводка не рассчитана на большой ток, и большинство проводов имеет предохранители 10-20А. Исходя из этого, рекомендуется вести положительный провод усилителя непосредственно на аккумулятор. Это может потребовать сверления отверстия в моторном щите или поиска уже имеющегося отверстия (начните искать в районе рулевой колонки - там есть несколько отверстий). Всегда ставьте предохранитель на провод как можно ближе к аккумулятору! Вследствие различных воздействий изоляция провода может, в конце концов, потрескаться, и провод может "закоротить" на массу автомобиля, что вызовет серьезный пожар. Чем ближе к аккумулятору вы расположите предохранитель, тем лучше вы будете защищены. Также при прокладке провода через места с острыми металлическими углами всегда используйте резиновые уплотнители для избежания контакта провода (и, следовательно, для избежания повреждения его изоляции) с острым краем.

Надо ли сделать то же с "минусовым" проводом?

Нет. Практически всегда лучше всего будет заземлить усилитель непосредственно на кузов машины как можно ближе к усилителю. Минусовой провод не должен быть длиннее 18 дюймов (45 см) и толщина его должна быть, по крайней мере, такая же, как у положительного провода, или толще. Точка заземления должна представлять собой неокрашенный голый металл.
Некоторые производители автомобилей (Audi, Porshe) выпускают оцинкованные кузова, в этом случае вы должны использовать одну из точек заземления, предусмотренных производителем, во избежание появления шума в системе.

Иногда при выходе из машины меня сильно бьет током. В чем проблема?

Возможно, что ни в чем. Это, обычно, вызвано накопившимся статическим электричеством, образующемся при трении о сиденья, коврики и т.п. Шок обычно ощущается при напряжении порядка киловольта, так что трогание 12В DC не причинит вам вреда.

Когда двигатель машины работает и я включаю музыку на большую громкость,
мои фары/габариты мерцают в такт музыке. Нужен ли мне новый аккумулятор или новый генератор?

Это происходит из-за кратковременных падений напряжения в цепях автомобиля. Падение напряжения может быть вызвано большой потребностью компонента в токе, например, усилителем, воспроизводящим громкую басовую ноту.
В первую очередь проверьте, нормально ли работают ваш аккумулятор и генератор. Отказывающий аккумулятор может давать чрезмерную нагрузку на генератор, оставляя меньше мощности для питания остальной системы.
Если питание и зарядка в норме, то можно заменить генератор на более мощный, чтобы восполнить нехватку тока в вашей системе. При замене генератора тщательно выбирайте новый, т.к. может возникнуть несколько проблем. Например, генератор, рекламируемый как вырабатывающий определенный ток, может достигать такого результата только при очень высоких оборотах двигателя. Новый генератор также должен быть отрегулирован, чтобы вырабатывать напряжение в таких пределах, с которыми справится регулятор напряжения.
Если ваша машина не заводится после продолжительного проигрывания музыки при выключенном двигателе и ваш аккумулятор в порядке, то это можно поправить, установив второй аккумулятор параллельно с первым.

Что такое конденсатор и как он работает?

Конденсатор (обычно емкостью в несколько тысяч микрофарад или больше) подключается в систему параллельно с усилителем и служит как дополнительный источник энергии, из которого усилитель может быстро получить энергию при необходимости (например, при воспроизведении низкого баса). Электротехническая теория заключается в том, что при попытке усилителя потребить большой ток не только аккумулятор "отзовется" слишком медленно, но также напряжение на усилителе будет несколько ниже напряжения на аккумуляторе (т.н. линейное падение). Конденсатор около усилителя, заряженный до напряжения аккумулятора, будет стремиться стабилизировать уровень напряжения на усилителе, подавая в него ток. Также можно представить, что конденсатор, подключенный параллельно усилителю, выступает в роли низкочастотного фильтра (см. 3.10), а падение напряжения на усилителе выражается в АС составляющей, наложенной на DC. Конденсатор будет отфильтровывать AC составляющую, поддерживая постоянное напряжение на усилителе на необходимом уровне.

Стоит ли мне установить конденсатор в свою машину? Если да, то какой емкости он должен быть и где его купить?
Если у вас мерцают габаритные огни, когда вы включаете громкую музыку с большим количеством басовых нот, и ваша машина при этом заведена и вам не хочется покупать новый генератор, покупка конденсатора может вам помочь. Общепринятая "формула" для определения емкости конденсатора - 1 фарад на киловатт. Например система, производящая 300 Вт, потребует конденсатор емкостью 0.3Ф (или 300,000 мкФ). При подключении нельзя просто подсоединить незаряженный конденсатор к положительному и отрицательному проводам около усилителя, т.к. он будет потреблять очень большой ток от аккумулятора и может сжечь предохранители или перезарядиться. Поэтому поставьте между конденсатором и положительным проводом небольшой резистор (25Ом, 1/2Вт), или 12В лампочку, и дайте конденсатору зарядиться. Если вы подключите лампочку последовательно с конденсатором, то ее погасание подскажет, что конденсатор зарядился. Аккуратно отключите конденсатор от зарядных проводов, ни в коем случае не замыкая их. После этого установите конденсатор на его постоянное место, подключив его параллельно с усилителем (опять же, не замкните провода!). Конденсаторы большой емкости выпускаются некоторыми производителями аудиотехники (например, Phoenix Gold), а также могут быть куплены в радиомагазинах.



- посетителей сайта в настоящее время читают эти статьи. Присоединяйся!




Рубрика: Разное / 15 Июн 2010 /
Экзамен ПДД онлайн. САМОКОНТРОЛЬ + САМООБУЧЕНИЕ

Ваш отзыв