Началось все с того, что как-то заметил дыру в пыльнике левого внешнего ШРУС.
Купил пыльники фирмы 1-56 Maruichi. Внутренний тоже решил поменять, т.к. старый был в мелких трещинках.
Внешний:
Внутренний:
Снимаем колесо, вытаскиваем шплинт и снимаем контрящую шайбу-звездочку.
Откручиваем ступичную гайку глубокой головкой на 30. Желательно, чтобы кто-нибудь удерживал педаль тормоза нажатой.
Замену внешнего пыльника рекомендуется производить через снятие внутреннего, предварительно стянув с вала трипод. Чтобы снять приводной вал достаточно и наименее безболезненно для развал-схождения открутить шаровую опору от нижнего рычага (две гайки и один болт на 17), и открутить и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (косточку). Да, при откручивании гайки она может прокручиваться вместе с пальцем. Со стороны пыльника есть шлицы за которые можно придержать палец ключом на 14.
Для начала побрызгаем все болты и гайки вэдэшкой (WD-40) и даем им полчасика отмокнуть.
Приводной вал можно снять полностью, т.е. вывести из ступицы внешний шарнир и выдернуть из коробки передач внутренний, при этом надо не забыть слить трансмиссионное масло из коробки. Масло я слил,
а вот внутреннюю гранату выдернуть так и не получилось, поэтому воспользовался вторым вариантом — снял хомут, фиксирующий внутренний пыльник на гранате и вытащил вал с триподом. При этом масло сливать не надо и внутренняя граната остается в коробке.
Поворачиваем немного руль в сторону меняемого пыльника, постукивая деревянной киянкой по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу. Вытаскиваем ось из ступицы, при этом оттягиваем стойку чуть в сторону.
Далее снимаем большой хомут с пыльника внутреннего ШРУСа, снимаем пыльник с гранаты и выводим трипод.
Рекомендуется сделать пометки какой подшипник в какую лунку в гранате должен попасть при сборке. Я в торопях забыл это сделать, разницы после сборки при езде не заметил.
Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала трипод с подшипниками.
Далее снимаем внутренний пыльник и затем внешний, предварительно ослабив хомуты.
Теперь надо промыть оба шарнира в бензине или каком-нибудь растворителе от старой смазки, песка и пыли, попавшей через трещину в пыльнике.
Старая смазка легко вымывается с помощью кисточки. Стоит отметить, что сначала я промывал трипод и бензин особо не изменил цвет и остался прозрачным, хотя смазка была темно-серого цвета, а вот когда промывал внешний ШРУС, то бензин в ванночке стал черным (была использована графитосодержащая смазка шрус). Из этого следует, что смазки у меня использовались разные для внешнего и внутреннего шарниров (как и должно быть).
Вытираем все чистой тряпкой и даем немного просохнуть от растворителя.
Для внешнего шарнира использовал смазку ШРУС Liqui Moly 47 Langzeitfett + MoS2 с дисульфидом молибдена.
Набиваем внешний ШРУС смазкой. Требуется заложить в шарнир и пыльник примерно 100-120 грамм. Одеваем новый пыльник и фиксируем его хомутами.
Далее собираем внутренний шарнир трипод. Надо не забыть сначала одеть на вал малый хомут пыльника, затем сам пыльник.
Трипод налезает с трудом, проще всего его осадить с помощью торцевой головки на 24. Приставляем её сверху трипода и легким постукиванием молотка осаживаем его на вал, при этом надо постараться не повредить подшипники.
Также с помощью головки фиксируем стопорное кольцо.
Для внутреннего шарнира я использовал смазку Slipkote Polyurea CV Joint Grease на основе полимочевины, специально предназначенную для триподов с игольчатыми подшипниками.
Наносим на трипод смазку.
Закладывать во внутренние шарниры типа трипод с игольчатыми подшипниками графитосодержащие смазки типа ШРУС, которые используются в шариковых шарнирах производители не рекомендуют.
Удаляем старую смазку из внутренней гранаты и закладываем в неё оставшуюся смазку. Для внутреннего шарнира требуется 180-190 грамм.
Вставляем трипод в гранату, одеваем пыльник, заводим внешнюю гранату в ступицу и прихватываем ступичной гайкой.
Прикручиваем шаровую опору к нижнему рычагу (2 гайки и 1 болт, момент затяжки 142 Нм). Вставляем палец стойки стабилизатора в крепежное ухо на нижнем рычаге и затягиваем гайку моментом 44 Нм.
Приводной вал установлен на место.
Приводной вал установлен на место.
Ну и залил масло с помощью резиновой трубки и воронки.
Для коробки C150 нужно 1,9 литра, у меня влезли обе литровые банки (может потому, что машина была поддомкрачена на одну сторону, слева).
Сливная и заливная пробки одинаковые обе на 24, шайбы под них оказались не мятые, оставил их, момент затяжки пробок 39 Нм.
Источник: corolla.ws
Спасибо большое очень помогло прада я менял на селике в 18 кузове все точно также
Спасибо автору за подробный фото отчет. Сам менял не раз на прошлых машинах, все точно так же. А за фото смазок для внешнего ШРУСа и внутреннего «трипода» отдельный респект, именно это мне и было нужно. Удачи на дорогах и по меньше ремонта!!!!
Спасибо. Очень крутой отчет. Снимающий абсолютно все вопросы.
спасибо большое все чётко и ясно
Пособие просто класс,все доходчиво и понятно,думаю даже начинающий водитель(ремонтник)сможет,все сделать прочитав отзыв +5 Удачи,ни гвоздя …именьше ремонтов
Спасибо,то что нужно. Про трипод и искал.А здесь с фотографиями и доходчиво. Отдельно спасибо про смазки, даже не знал.
То шо бабка приписала ,все разжевано лучше по моему не куда,и фотки есть,про смазочные все расписано ,честно сказать побаивался ,так что благодаря пособию все сделал без сучка ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору 5+++++