Меняем тормозные колодки и суппорта на Peugeot 406

Замена или ремонт переднего или заднего тормозного суппорта это, практически, замена колодок. Поэтому посмотрим, как это делается. И ещё… Тормозной суппорт крепится к направляющим одноразовыми болтами, они идут в комплекте с колодками, поэтому лучше менять суппорт и колодки за один раз.
Тормозные Колодки относятся к расходникам, а значит замена их задумана как не сложная. Что и оказывается на самом деле.




Суппорт и колодки я приобрёл оригинально-неоригинальные. TRW/Lucas.
То есть не PEUGEOT, но то что стоит на самом деле на машине.
Суппорт — 2500 российских рублей (83 USD)
Комплект колодок 1500 российских рублей (50 USD)

Для замены только тормозных колодок пропускаем пункты 2, 6, 10
1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.
Просто, рукой, расторможенный диск я не смог провернуть.


2. Важный и ответственный момент. «Стронуть» гайку на штуцере
тормозного шланга.

Мало того, что ключ нужен обязательно накидной, на 11. Так ещё гайка порой прикипает так, что ей запросто можно «свернуть голову». В сервисах предупреждают, что может дополнительно потребоваться и замена тормозного шланга, если вдруг гайка не отвернётся. Также может прикипать и штуцер для прокачки тормозов. Для откручивания этих тяжёлых гаек даже придуманы специальные ключи с винтиками. Но они на 8 и на 10. Найдите-ка на 11. Разводными ключами пользоваться нельзя, они сделают гайку круглой. Мне повезло, я открутил эту гаечку легко и сразу. Полностью откручивать шланг не надо, чтобы жидкость не терять.


3. Утапливаем поршень в цилиндр

Суппорт нужно сдвинуть относительно скобы в направлении стрелки любым способом. Монтировкой, отвёрткой. Красными кружками показаны ещё другие места приложения сил. Упереться в колодку, как это сделал я, не всегда получается, только если колодка сильно изношена (тонкая) и её не жалко.


4.Удерживая гайку ключом на 17 откручиваем суппорт от направляющих ключом на 13.

Сверху…

… и снизу.

Болтики, крепящие суппорт, одноразовые. Обратите внимание, что в комплекте с колодками есть набор. Если новых болтиков нет, то можно использовать старые. Нужно применить что-то, вроде фиксирующего резьбу клея.


5. Открутив, болтики снимаем суппорт. Чтоб не мешался, его можно повесить на виток пружины передней стойки.

6. Осматриваем суппорт, и видим главного обвиняемого.

Вот она, небольшая дырочка в пыльнике через которую вода и грязь попадала на поверхность поршня.


Естественно поршень заржавел. Это не восстановить. только замена.


7. Убираем старые колодки.

Провода для датчика износа давно отрезаны



8. Проводим инспекцию направляющих.

Они должны очень легко ходить. Если есть хоть какие-то сомнения, то лучше направляющую вытащить и смазать пластичной смазкой. Направляющая вытаскивается просто, отсоединив пыльник.


9. Очищаем посадочные места щёткой и устанавливаем новые колодки.

Они должны встать чётко без перекоса. Ориентируемся по дтормозному диск


10.Теперь откручиваем тормозной шланг от старого суппорта и быстро переставляем
на новый.

Желательно чем-то накрыть тормозной диск с колодками, чтобы жидкость не попала на них.


11. Пропускаем провода для датчика износа через отверстие в суппорте…


… и ставим суппорт на место, закрепляя болтами из комплекта колодок. Аккуратно прокладываем проводочки, и втыкаем в соответствующие гнёзда.

12. Так как при замене суппорта произошла разгерметизация системы, нужно прокачать тормоза.

Достаточно только на этом колесе. Эту операцию я тут уж не стал описывать.
Вот и всё. Осталось поставить на место колесо.
Теперь немного о теории.

В чём важность сохранения целостности упомянутого пыльника. Внешняя поверхность цилиндра рабочая, по ней «ходит» очень важная манжета.
Описание работы тормоза:

При нажатии на педаль тормоза, поршень движется по стрелочке налево и прижимает тормозную колодку к диску. Если колодка слишком далеко от диска, то поршень «ползёт» внутри цилиндра до соприкосновения колодок с диском.
При этом манжета слегка деформируется (на рисунке показано) и пропускает поршень вперёд. После снятия давления, манжета под действием силы упругости принимает прежнее положение, и отодвигает поршень на пару миллиметров назад.
По мере износа колодок поршень всё больше сдвигается налево. Манжета его пропускает. Но назад он всегда возвратится только на величину упругой деформации манжеты. Вот такая простая саморегулирующаяся система.
для барабанных тормозов всё тоже самое.
Получается, что на протяжении жизни тормозных колодок, поршень постепенно использует всю свою поверхность. Сначала с краю, потом выползает всё дальше. Если пыльник рваный, поршень начинает ржаветь, по мере износа колодок, используется нетронутая поверхность, но при смене колодок, поршень нужно будет утопить. Манжетка начнёт работать по ржавой поверхности и рабочий цилиндр «вдруг» потечёт.
Заодно, уж коли всё разобрано и стоит новый суппорт, можно проверить одно заблуждение по поводу что отодвигает колодки назад, «отсасываемая» тормозная жидкость (по сути атмосферное давление), или упругость уплотнительной манжеты.
Всё собрано, но гидравлическая магистраль отключена полностью. Подключаем вместо шланга гидравлической магистрали воздушный компрессор.

Результаты наблюдений:
Есть давление — диск зажат колодками.
Нет давления — диск свободен.

Источник

Меняем тормозные колодки и суппорта на Peugeot 406
2 (40%) 1 голос[а]


.




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

MAXCACHE: 0.49MB/0.00021 sec