Электрическими стеклоподъемниками сегодня, пожалуй, уже никого не удивишь — даже ВАЗ устанавливает на Самары-2 передние ЭСП, а на «десятое» семейство — и все четыре. Что поделать, у меня Самара-1, а именно ВАЗ -21099 и стеклоподъмников в ней предусмотрено не было.
На моей предыдущей машине, тоже 21099 я сам поставил передние ЭСП Гранат (реечные) и снял их перед продажей. Со временем они перешли на новую машину. А вот ближе к лету захотелось чтобы на машине управлялись все стекла — все стекла с водительской двери и по кнопке непосредственно на каждую дверь. Купил 2 задних механизма, тоже Гранат. Вдобавок приобрел интеллектуальный контроллер стеклоподъемников Beta 10/4 на 4 стекла. До этого у меня стоял простой модуль дожима, который просто закрывал стекла при постановке на охрану, этот же привлек меня своими возможностями:
1) подъем и опускание стекол в 1 касание;
2) запоминание положения стекол, если с момента постановки на охрану прошло менее 2 часов, при включении зажигания стекла примут предыдущее положение;
3) функция «откат» — при встрече с препятствием стекло остановится и опустится вниз на 5 см.
Кроме того важным для меня был способ подключения. Обычно доводчик подключается в разрыв силового провода мотора, на котором появлляется «плюс» при движении стекла вверх. Пообщавшись со знакомыми установщиками я выяснил что на моторы ЭСП желательно вести провод сечением 1.5 кв мм. Значит при моем способе подключения в водительской двери окажется 1.5 х 8 = 12 мм толщины провода не считая изоляции, что в принципе совершенно неприемлемо — дверь все-таки открывается-закрывается, провода силовые. Мало-ли что как говорится. У этого же модуля кнопка стеклоподъемника подключаются к блоку и к нему же — моторы, причем провода от кнопок до блока имеют сечение 0.5 кв мм. Такой вариант меня устраивал гораздо больше и я взял его на вооружение.
Амбула
Сам процесс прокладки проводов — дело совершенно обыденное и неинтересное. И отнимающее больше всего времени. Что касается самих механизмов, то они встают на штатные места совершенно без усилий, разве что влагозащитную шторку пришлось немного подрезать (здесь наверное многие про себя посоветуют автору выкинуть их нафиг, ну так вот — они мне не мешают.). Разве что в процессе укладки проволов в задних дверях оказалось что хомутов под проводку у меня явно не хватит и пришлось ждать пока их привезет из Москвы отец (сам процесс препарирования авто происходил на даче). Проводка прекрасно легла совместно с проводкой штатного ЦЗ и ничем никому не мешает.
Подключение
На каждую дверь идет 2 провода на мотор сечением 1.5 кв мм. На все двери кроме водительской — 4 провода 0.5 кв мм на кнопку: масса, подсветка кнопки и 2 провода, которые передадут сигнал с кнопки. Правда я по глупости протянул 5 проводов — думал, что на кнопку необходимо подавать «плюс», а при выяснении почему так не работает один провод оказался лишним… В результате коммутация следующая: контакты 1 и 7 дублирующих кнопок уходят на контакты 3 и 6 кнопок блока в водительской двери, 2 и 5 — масса и 4 — плюс подсветки. В водительскую дверь идет 10 проводов непосредственно с блока Beta и еще 6 с дублирующих кнопопок. На сам блок + проводом 2.5 кв мм провел от колодки X1 монтажного блока через штатное реле стеклоподъемников, заменив его перемычкой. Массу для блока взял с кузова в удобном мне штатном месте, провод такого же сечения. Подсветку — с монтажного блока. В общем, все по инструкции.
Затраты
1) ЭСП, передние и задние — примерно $140
2) блок кнопок управления стеклоподъемниками на 4 клавиши -$10
3) контроллер стеклоподъемников Beta 10/4 — $35
4) провод, примерно 120м — $20
5) колодки, клеммы, хомуты — $6